SHEIN 再现上市传闻
最近，跨境电商巨头 SHEIN 上演了一出上市 ” 罗生门 “。
先是 6 月 26 日有消息人士称，SHEIN 已秘密向美国证券交易委员会 ( SEC ) 提交了 IPO 注册申请，可能会在 2023 年底之前挂牌上市。
但很快，SHEIN 官方辟谣，否认了其赴美递表的行为。的确，关于 SHEIN 的上市计划传闻一直没停过，2021 年 5 月、2022 年 1 月和今年 1 月都有 ” 消息 ” 传出，但均未被证实。因此这则消息并没引起重视，被辟谣也在意料之中。
然而，接下来事情发生了反转。6 月 29 日，一封美国国会给 SEC 的 SHEIN 上市问询信被曝光，坐实了 SHEIN 正在秘密推动上市的实情。
在信中，议员们批评了 SHEIN 的商业模式，认为其通过操控庞大的供应链，收集和利用消费者的大量数据，以满足不合理的市场需求。此外还提到了 SHEIN 强迫劳动力超时工作和低工资劳动力的问题，十分具有针对性。
根据以上信息可推测出，SHEIN 很可能对其成功赴美上市的信心尚且不足，因此不愿向外界透露赴美递表。
虽然 SHEIN 的 IPO 形势扑朔迷离，但不能否认的是，它依然是当前国内最有上市潜力的跨境电商企业，也相当被资本市场看好。
天眼查显示，从 2013 年起，SHEIN 开始启动多轮融资，其中 2022 年红杉、博裕等多家等大型投资机构进行了共 10 亿美元的投资，使 SHEIN 的估值飙升至 1000 亿美元，仅次于字节跳动和 SpaceX 这两家未上市的科技企业。
2022 年，SHEIN 总营收达 227 亿美元，复合年均增长率约 180%；净利润约 7 亿美元，连续四年实现盈利。SHEIN 预计，将在 2025 年实现 585 亿美元的营收，对未来充满信心。
2023 年的《新财富 500 富人榜》中，SHEIN 创始人许仰天以 1120 亿的财富成为广州首富。SHEIN 在商业上的成功，让这位为人十分低调的老板也不得不站在聚光灯下。
考虑到当前的市场环境，有能力赴美上市的中国企业必然有其过人之处。那么一直朝 IPO 迈进的 SHEIN，为何能被资本青睐呢？
走快一点、做精一点、想远一点
从投资者的角度看，他们青睐的往往是一些具有持续增长能力的企业，依靠补贴等手段在短期内把数字做好看并不能加分太多。而靠商业模式脱颖而出的 SHEIN，正是一个稳扎稳打的长期主义者。
SHEIN 成立之初，选择切入的赛道是女装品类。女装是一个没有太大技术壁垒的行业，因此也没有占据垄断地位的巨头，几乎全靠产品取胜，像天猫就是做女装做起来的。
SHEIN 许仰天曾说：” 做品牌，一定要找专业的人，用专业的方式经营。从市场上随便找一批便宜畅销的货，随便用什么方式卖出去，这种野蛮生长的路子越来越行不通了。”
为了保证产品的多样性，SHEIN 招募了大量设计师，推出各种风格迥异的样式；同时雇用了一批买手，掌握当时的流行趋势。经过多年细分品类的扩充，SHEIN 已形成十八大品类。
提到产品就不得不提价格，《中国时尚跨境电商发展报告》指出，影响美国消费者线上购买（包括复购）的主要因素第一是产品，第二就是价格。即使是海外市场，低价的商品依然有着强劲的竞争力。
因此，SHEIN 将价格尽可能压低。就美国市场而言，SHEIN 主要女装产品的最低价均在 10 美元以内，各品类畅销款价格 9-24 美元，基本位于 ZARA（8-36 美元）、H&M（5-18 美元）的最低价格区间。
在供应链方面，SHEIN 采取了著名的 ” 小单快反 ” 的返单方式，而不是以订单的方式生产，这改变了整个供应链的基本逻辑。
返单，是指企业以极小的首单单量来测试市场，当消费侧有数据显示某款商品是 ” 准爆款 ” 时，企业再将该商品返到工厂侧增加生产订单。很明显，因为不涉及大量提前生产，返单生产会极大地降低库存。
依靠这种模式，SHEIN 的一件服装从打样到送到消费者的手中，只需要短短 20 天。每一天，SHEIN 能实现平均 5000 款上新。作为对比，快时尚鼻祖的 ZARA 每年仅上新 12000 款。
得益于小单快返模式，SHEIN 不需要将生产能力绑定在几家大工厂身上，依靠众多 ” 小作坊 ” 型工厂即可完成订单需求。很多愿意接单的小工厂规模太小，SHEIN 甚至会借钱给工厂去买设备买厂房。和工厂良好的合作关系使得 SHEIN 积累下了一批 ” 死忠供应商 “。
更重要的是，SHEIN 与这些工厂合作后，会通过数字化供应链将原来在物理上离散的小工厂连接起来，成为一个在虚拟空间内超大的网络。这便是其核心竞争力所在。
总的来说，SHEIN 凭借款式多、上新快、性价比高的特点，快速满足消费者的新鲜感，提升消费频次，在服装领域形成了竞争优势，然后扩展到其他领域。
这正应了 SHEIN 创始人许仰天的创业理念：” 走快一点、做精一点、想远一点 “。
上市不是 SHEIN 的终点
可能有人会问，既然 SHEIN 的模式这么好，也一直在盈利，为什么迟迟无法上市呢？
首先，SHEIN 确实一直在赚钱，但赚得不够多。近几年 SHEIN 的利润率为 5%-10%。相比之下，优衣库母公司迅销集团 2022 财年净利率约为 12.37%，耐克 2022 财年净利率约为 12.9%，即便快时尚同行 Zara，2022 财年净利率都达到了 11.7%，远高于 SHEIN。
之所以利润率低，很大程度上是因为服装行业是退货重灾区，平均退货率高达 30%。而 SHEIN 奉行首单退货免运费政策，相当于变相给予消费者补贴。
为了提高利润率，SHEIN 一方面尝试涨价，另一方面提高包邮门槛，这引来了消费者的强烈反对。因此 SHEIN 陷入了两难，要么资方不满意，要么消费者不满意。
此外，SHEIN 目前的主营品类依然是服装，虽然已经在朝全品类转型，但进度较为缓慢。毕竟其核心模式脱胎于服装领域，在其他行业不一定奏效，这无疑限制了 SHEIN 的上限。
另外在舆论方面，海外社交网络上，关于 SHEIN 的商品生产过程不够环保，工人得不到良好待遇的信息甚嚣尘上，由此 SHEIN 遭到部分年轻人公开抵制。
不过，这些问题对于 SHEIN 来说并不是硬伤，无法动摇 SHEIN 商业帝国的根基。换句话说，对于 SHEIN 能否在美国上市，并不完全取决于其商业模式是否能走通，其中还有诸多 ” 盘外因素 “，在此不便多说。
从另外一个角度看，上市对于 SHEIN 来说也只是 ” 锦上添花 “，而非 ” 雪中送炭 “。优秀的企业往往致力于更好地服务用户，上市从来都不是 SHEIN 的终点。
作者 | 风清